Quando a luglio ho scritto la guida ai controller per l’emulazione, mi sono arrivati più messaggi su tutto il resto che sui pad in sé. “Ho preso l'8BitDo, ma ogni tanto si disconnette.” “La microSD che avevo in casa va a scatti.” “Il Raspberry Pi si scalda e il frame rate crolla.” Il controller è solo la parte visibile del setup. Le periferiche attorno decidono se la serata col retrogaming è fluida o una sessione di debug.

Questa è la guida di aggiornamento autunnale: niente ripetizioni di quella di luglio, solo gli accessori che nel mio cabinet Batocera e nei miei handheld hanno fatto una differenza reale. Gli oggetti sono pochi, perché una lista da venti voci non serve a nessuno.

Adattatore wireless: il dongle batte il Bluetooth

Parto da qui perché è il problema che mi segnalano di più. Il Bluetooth su Linux embedded, cioè Batocera e RetroPie su Raspberry Pi, funziona finché funziona. Poi dopo un riavvio il pad non si riaggancia, o si disconnette a metà partita di Metal Slug, che è esattamente il momento in cui non vuoi che succeda.

La soluzione che uso io è un ricevitore dedicato. Lo 8BitDo Wireless USB Adapter 2 si infila in una porta USB e fa da ponte per i pad 8BitDo, ma anche per i controller Switch, PS4, PS5 e Xbox compatibili. Per il sistema operativo è un controller cablato: niente pairing, niente scherzi dopo il reboot. Costa pochi euro e, sinceramente, è l’acquisto con il miglior rapporto tra spesa e problemi risolti di tutta questa lista.

Un limite: se il pad usa già un dongle suo (come l’Ultimate 2.4G), questo adattatore non serve. Controlla prima cosa hai in casa.

Encoder USB per l’arcade: il cuore di un cabinato DIY

Se la tua strada è la leva arcade vera e il cabinato fatto in casa, il pezzo chiave è l’encoder, cioè la scheda che traduce leve e pulsanti in un dispositivo USB. Il nome che gira da anni è lo Zero Delay: una piccola scheda con morsetti a vite o connettori faston a cui colleghi microswitch, e che il sistema vede come un gamepad generico.

Non è un componente elegante. Spesso arriva senza istruzioni utili e le versioni in vendita sono tante. Però funziona, ha una latenza trascurabile e MAME la riconosce senza storie. Il mio consiglio pratico: prendi un kit completo con leva, pulsanti e encoder già cablati se è il tuo primo cabinato, e imparerai a crimpare i cavi al secondo progetto. Se invece vuoi partire da qualcosa di finito, ti rimando al discorso dell’Arcade Stick 8BitDo nella guida di luglio.

Per chi vuole spingersi oltre, i pulsanti Sanwa e le leve Seimitsu restano il riferimento: costano di più dei cloni, e si sente al tatto e nella durata. Se spendessi soldi in una sola parte di un cabinato, sarebbero i pulsanti.

La microSD: il collo di bottiglia che nessuno guarda

Questo è il punto dove vedo più errori. Si compra il Raspberry Pi 5, il pad da 60 euro, la cassa, e poi si infila la microSD più economica trovata sul fondo di un cassetto. Il risultato è un menu di Batocera che impiega secondi a scorrere le copertine dei giochi, e salvataggi che ogni tanto si corrompono.

Per Batocera su Pi ti serve una scheda di classe A2 o almeno A1, di marca nota. Io mi fido delle SanDisk Extreme microSDXC: non le più economiche, ma nel cabinet acceso a lungo non mi hanno mai tradito. Come taglia, 128 GB bastano per un archivio ben curato di console fino alla PS1 e un po’ di arcade. Se vuoi mettere tutto, compreso il Saturn e la PSP, passa a un SSD USB, che è l’altra mossa che consiglio ai Pi 5 con tanta libreria.

Una nota di onestà: le schede false esistono, soprattutto su marketplace dove vende chiunque. Compra da venditori affidabili e, appena arrivata, controllala con un tool come F3 o H2testw. Se la capacità dichiarata non è quella reale, rimandala indietro.

Raffreddamento: il Pi 5 non perdona

Il Raspberry Pi 5 scalda molto più del 4. Con la CPU sotto carico, tipico dell’emulazione di PSP o Dreamcast, il thermal throttling arriva presto e i frame calano proprio quando la scena si fa complessa. Con il case di plastica chiuso che regalavano nei kit, la situazione peggiora.

L’Active Cooler ufficiale è la soluzione più semplice: si aggancia sopra il SoC, con ventola e dissipatore, e costa pochissimo rispetto a tutto il resto. Se invece vuoi un setup silenzioso per il salotto, un case con dissipazione passiva funziona bene per i sistemi leggeri, ma sui sistemi pesanti non pretenderei miracoli. In generale, io prendo la ventola e vivo tranquillo: un fruscio basso vale più di un frame rate instabile.

Cavi e alimentazione: la noia che salva il setup

Due righe su una cosa poco affascinante. Il Pi 5 vuole un alimentatore da 27 W USB-C PD per dare il meglio, soprattutto se alimenti dischi o pad via USB. Con un caricatore da telefono qualsiasi, il sistema ti avvisa di un’alimentazione insufficiente e limita la corrente sulle porte USB. Risultato: il pad wireless si comporta in modo strano e non capisci perché.

Stesso discorso per l’HDMI: un cavo decente evita lo sfarfallio e i problemi di handshake con alcune TV. Non serve il cavo dorato da 40 euro, serve un cavo certificato che non si rompa al primo piegamento.

Se emuli su handheld: tre piccole cose

Per gli handheld Android e Linux, come i vari Retroid, Anbernic e il famoso R36S di cui ho parlato nella recensione dopo due mesi, le periferiche utili sono altre.

Una microSD veloce di scorta, già carica con la libreria: quando una scheda muore, riparti in dieci minuti. Una custodia rigida, perché se lo porti nello zaino lo schermo ringrazia. Un cavo USB-C corto con dati veri, perché metà di quelli in giro sono solo di ricarica.

Non è roba eccitante, ma sono le cose che mi hanno salvato in treno e in vacanza.

Cosa comprerei, in ordine di priorità

Se hai già un controller decente e vuoi migliorare il setup, partirei così. Prima la microSD di qualità (o un SSD per il Pi 5): è l’upgrade che si nota di più, a ogni avvio. Poi il raffreddamento attivo per il Pi 5, poco costoso e risolve un sacco di grattacapi. Terzo, l’adattatore wireless dedicato, se usi pad via Bluetooth e hai disconnessioni. Per ultimo encoder e kit arcade, solo se hai davvero in mente un cabinato.

Il resto lo comprerei quando ne senti la necessità, non prima. Con l’emulazione è facile cadere nella trappola dell’accessorio: ho in un cassetto tre schede e due adattatori che non uso, e non voglio che succeda anche a te.

Se hai un setup particolare e non sai da dove partire, scrivimi: di solito il problema si risolve cambiando una sola cosa, e raramente è quella che pensi.